13.11.2013 | Лыжи для охоты - как самому изготовить лыжи и снегоступы

Если кто еще не привык к тому разнообразию моделей лыж и снегоступов, которое бытует на всех охотничьих выставках и до сих пор претендует на то, что самостоятельно изготовленное всегда лучше (ну, а может быть намерено не желает жить на всем готовом или не имеет к тому средств), тот может еще раз ознакомиться с проверенными временем описаниями устройства классических охотничьих лыж и снегоступов.

Лыжи для охотника имеют большое значение. Они должны быть прочны, легки, упруги, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. В районах с глубокими снегами они необходимы Лыжи хорошего качества можно изготовить, выбрав рациональную конструкцию и тип лыж. Для изготовления лыж используют ель, осину, ясень, рябину, клен. Древесина должна быть прямослойной, без гнили и без сквозных («подвижных») сучьев. Брать нужно комлевую часть. Кряж отрезать длиной около 2 м. Заготовки можно делать во всякое время года, однако предпочтительнее в конце лета.

Сначала выкалываются плахи. Из них вытесывают пластины толщиной 30-40 мм, а уже из пластин делают лыжи. Чтобы лыжи в дальнейшем не повело, нужно их выстругивать строго по слоям.

Размер лыж должен соответствовать росту и весу охотника; он также зависит от снежного покрова. В рыхлом снегу на 1 кг веса охотника должно приходиться 50 см2 площади опоры. При более твердом снежном покрове площадь можно уменьшить до 40-45 см2. Лыжи делаются обычно длиной не выше роста охотника и не ниже его плеч. Но большинство предпочитает короткие лыжи, несколько ниже плеча, так как они более манеаренны в зарослях, удобнее на подъемах. Ширину (в средней части лыжи) принимают равной расстоянию между максимально разведенными большим и указательным (или средним) пальцами руки, то есть 180- 220 мм. Чтобы лыжи не черпали снег, ширина их в носке должна быть больше ширины в пятке на 30-40 мм. Толщина под ногой, под грузовой площадкой, берется в среднем 11-14 мм. Это для лыж, подклеенных камусом. Для обычных лыж этот размер нужно увеличить на 3- 5 мм. В переднем конце толщина лыж доводится до 5-8 мм, в месте переднего сгиба 3-7 мм, сзади 2- 6 мм (размеры и контур лыж показаны на рис. 1). На переднем конце лыж сверлят отверстие Ø 6- 8 мм. Оно пригодится для транспортировки и переделки лыж в нарты.

Рис. 1 Охотничьи лыжи. Размеры в мм. А — вид сверху, Б — вид сбоку. Цифры, обведенные кружком (5,3—5 и т. д.), относятся к лыжам с камусом, цифры без кружка (8,4—7 и т. д.) — к обычным лыжам.

Загиб лыж производится в станке. Он показан на рис. 2. Обе лыжи слегка подогревают над огнем и заправляют в станок, придавая им выгиб. При этом нужно внимательно смотреть за тем, чтобы выгиб был правильным, так как при перекосе не будет норма льного хода. Заправленные в станок лыжи надо распарить кипятком, а затем сильно нагреть над плитой, после чего вынести на холод.

Рис. 2 Лыжи в станке. Доска (1) вставляется в станок после загиба концов лыж.

Можно изогнуть концы лыж, предварительно сделав поперечный пропил толщиной 1 мм. Перед изгибом он промазывается клеем и внутрь вставляют вставку из шпона, вырезанную по форме конца лыжи (рис. 3).

Рис. 3 Вставка в носок лыжи.

Когда лыжи остынут, их вынимают из станка, осматривают и приступают к разметке креплений. Крепления устанавливаются с таким расчетом, чтобы задняя часть лыжи при ходьбе давала большую осадку, чем передняя. Для этого находят центр тяжести лыжи, отмечают его линией, перпендикулярно продольной оси лыжи, затем отступают 30-40 мм в сторону носка и проводят линию, параллельную первой. Это и будет линия носка, то есть линия начала крепления. Можно использовать стандартные полужесткие крепления.

Перед установкой креплений лыжи обрабатывают, смолят или воскуют (парафинят). Нагретую лыжу поливают воском (парафином) и растирают. Если воск застывает на лыже, ее вновь греют и так до тех пор, пока дерево не напитается. Верхнюю часть желательно покрыть масляно-смоляным лаком.

В местах, где часто приходится подниматься по крутым склонам, пользуются камусными лыжами. Камус - это кожа, снятая с нижней части ноги лося, изюбра, северного оленя, лошади; может быть также в качестве камуса использована шкура нерпы. Камус наклеивают на нижнюю часть лыж и она делается гибкой и в то же время более прочной, стойкой к мокрому снегу, который к ним не прилипает.

Технология изготовления этих лыж такая же, как и обычных, только уменьшается толщина.

Рис. 4 Размещение пластин камуса на нижней плоскости лыжи.

Рис. 5 Загиб камуса на лыжу: 1 — лыжа, 2 — камус.

Размоченные пластины камуса подбирают так, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности, а более гладкие - к бортам (рис. 4). Затем сшивают капроновыми нитками. Размер камуса должен быть немного больше размера лыжи (с расчетом на загиб; см. рис. 5).

Для наклеивания камуса можно использовать клей БФ или клей на эпоксидной основе, но предпочтительнее столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты (она придает клею водостойкость). На смазанную клеем лыжу накладывается камус, после чего его сразу необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом или тесьмой, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился.

Если приходится охотиться в горных местах или холмистой местности, а у вас нет камуса, можно изготовить несложный упор, который показан на рис. 6. Ширина его выбираете я по ширине лыжи. Изготавливать упор желательно из цветного металла. В случае необходимости его всегда можно откинуть на лыжу. Можно использовать стандартные навесы, выпилив зубцы. Шарнир навеса нужно регулярно смазывать и следить за ним, чтобы он не засорялся и не ржавел.

Рис. 6 Упор для обычной лыжи. Размеры в мм. 1 — лыжа, 2 — подвижная часть упора.

Под стопу, на грузовую площадку, наклеивают микропористую резину. Она, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться.

Камусные лыжи не следует заносить зимой в теплое помещение. Хранить лыжи следует связанными попарно на распорках, подвешенными в сухом проветриваемом месте.

Онищенко В.

Канадские лыжи

Наиболее удобными для охотника считаются лыжи обычно го скользящего типа, сравнительно небольшой длины, значительно более широкие, чем спортивные лыжи, с сильно загнутым носком. Нижняя сторона лыжи иногда подбивается шкурой лося или оленя, снятой с ног животного. Делается это для облегчения подъема в гору, т.к. волос обивки не дает лыже скользить назад; такая обивка делает лыжу удобнее, но тяжелее и по весу, и по ходу.

В настоящее время пробуждается интерес к нескользящим лыжам, у нас не распространенным и мало известным. Наиболее совершенным типом таких лыж являются лыжи индейцев се верной части Америки, известные под названием "канадских". Они представляют собой удлиненной формы деревянный об руч, переплетенный сеткой из ремешков. На таких лыжах скользить нельзя, а надо идти, приподнимая ноги, как при обычной ходьбе.

Для того, чтобы дать понятие о форме и размерах лыж, даю рисунок, изображающий лыжу. Размеры взяты по обмеру лыж, находящихся сейчас в моем распоряжении. Судя по клейму, они сделаны в Северо-Американских Соединенных Штатах и назы ваются " Maine model 12 x 48 № 70". 12x48 - размеры лыжи (ширина-длина) в дюймах (д юйм = 2,54 см).

Рис. 7 "а" и "б" - передняя и задняя деревянные перекладины."о" - отверстие в сетке.

Заштриховано место, занимаемое ногой. На нижнем рисунке - прикрепление лыжи к ноге.

Обод лыжи и перекладины сделаны, по-видимому, из ясеня. Обод имеет сечение 7/8x3/4 дюйма, концы его, образующие хвост, соединены заклепками. Сетка сплетена из "тянутых" сы ромятных ремешков, покрытых, очевидно, для предохранения от размокания в сырую погоду, лаком, так же как и деревянные части. Отверстия сетки такого размера, что в них проходит с трудом палец.

Лыжа привязывается к ноге ремнями, причем нога распола гается на лыже так, чтобы носок ее находился над отверстием «О», не задевая вместе с тем передней перекладины "а". Это необхо димо для облегчения ходьбы. При продвижении лыжи вперед пятка приподнимается от лыжи, а носок слегка опускается в от верстие «О», так что лыжа соприкасается с подошвой ноги только толстым крученым ремнем, проходящим непосредственно за отверстием «О» и служащим при опускании ноги главной опорой для нее. Такой способ подвязывания лыж позволяет идти обыч ным шагом, не поднимая ноги чрезмерно высоко. При поднимании ноги носок лыжи, как более легкий, приподнима ется кверху, а более тяжелый хвост волочится по снегу, препятствуя лыже вертеться на ноге.

Ремней для привязывания лыжи два. Один обычный, охваты вающий носок ноги, пропущен сквозь ближайшие к отверстию «О» ячеи сетки, а другой, пропущенный в те же ячеи, охватывает зад ний. Для того, чтобы этот ремень не съезжал, к нему прикрепляется еще ремешок, проходящий через подъем ноги.

Поклонники канадских лыж проводили испытания их пригод ности для различных целей. Выяснилось, что эти лыжи очень удобны в тех случаях, когда не требуется быстрая ходьба, так как скорость ходьбы на них равняется обычной скорости пешехода. При навыке можно бежать, этим несколько повышая скорость.

Лыжи эти удобнее скользящих в местности пересеченной и лесной, т.к. дают возможность взбираться, спускаться и, при желании, останавливаться на крутых склонах. В лесу они, в виду их малой длины, дают свободно проходить между деревьями и кустами. Повороты на таких лыжах делаются очень быстро, лег ко и почти на одном месте.

На таких лыжах, вследствие их поворотливости, небольшого размера и ненужности палок, благодаря чему руки всё время сво бодны, можно производить различные работы. Мне известно, что их с успехом применяли при обмерах и перечетах леса, при постановке снеговых щитов по линии железной дороги и т.д.

К достоинствам канадских лыж надо отнести и их малый вес: имеющаяся у меня пара весит с ремнями 2,25 кг. Когда лыжи не нужны, их можно, связав, перебросить за плечо. При малых весе и длине они нисколько не мешают ходьбе.

В снегу, даже рыхлом, эта лыжа почти не тонет; снег придавливается сеткой и на лыжу почти не попадает, не набивается под ногой, мешая ходьбе.

К недостаткам лыж надо отнести слабость их в тех местах, где в обод вдолблены перекладины. Это место надо укреплять. Почти все поломки лыж были именно в местах скрепления перекладины с ободом, но надо при этом отметить, что в боль шинстве случаев лыжи ломались при мелком снеге, когда про щупывались камни и т.п., т.е. при условиях, вообще невы годных для всяких лыж.

Большим недочетом является отсутствие на русском языке ли тературы о канадских лыжах. Для распространения их надо изучить вопрос о типах лыж, пригодных для тех или иных целей, т.к. канад ские лыжи имеются нескольких типов, отличающихся в мелких подробностях друг от друга (есть, например, лыжи без хвоста). Не обходимо выяснить наиболее пригодные для лыж породы дерева; обработку ремешков для сетки, чтобы они были прочнее, не размо кали и не вытягивались; выяснить наиболее практичный способ прикрепления лыжи к ноге, т.к. в этом есть мелкие, но, быть может, важные различия.

Всё это, вероятно, давно известно в Америке, но для нас, бла годаря отсутствию литературы, представляет иногда неясности мелкие, но досадные, к разрешению которых приходится идти путем опыта.

Истинный, прирожденный охотник никогда не упустит возможность выйти на охоту снежной, морозной зимой. В нашем климате, когда снежные сугробы в лесу наметает по пояс, это увлекательное мероприятие невозможно представить себе без специальной экипировки - без охотничьих лыж. Именно без охотничьих лыж, потому как спортивные лыжи для зимней охоты не приспособлены. В них комфортно отмерять километры на лыжне, тогда как для охоты подойдут только лишь лыжи, «настроенные» на прогулку по глубокому лесному снегу.

И этого еще мало! Нужно «заточить» эти «снегоходы» исключительно под себя, индивидуально. При этом учитываются как условия охоты, так и рост, и вес охотника. Выполнив эти условия, можно получить правильные, удобные лыжи для зимней охоты, надев которые вы не будете испытывать неудобств и вернетесь с охоты с добычей. Как же выбрать подходящие, удачные лыжи? И, прежде всего…

Какими должны быть охотничьи лыжи

В первую очередь, охотничьи лыжи должны быть прочными и качественными. Ведь от этих их качеств, порой, зависит здоровье и жизнь охотника. Поэтому с помощью охотничьих лыж должно быть легко преодолевать непроходимые, глухие территории и выдерживать они должны любые нагрузки. И в то же время совсем не желательно, чтобы охотничьи лыжи были излишне тяжелы. Поэтому для их изготовления чаще всего выбирают такие материалы, как пластик или дерево.

Деревянные лыжи

Особенности лесного ландшафта, трудности его преодоления делают выбор деревянных лыж для зимней охоты весьма приоритетным. Такие охотничьи лыжи позволяют совершать спуск с горы при самой оптимальной скорости и, в то же время не будут соскальзывать вниз при подъеме охотника в гору. Но, дерево не всякой породы подойдет для изготовления охотничьих лыж. Для этой цели практичнее всего выбирать древесину клена или березы, как самые прочные или сделать акцент на легкости материала, выбирая осину или ель.

Пластиковые охотничьи лыжи

Ненамного отстают от деревянных охотничьих лыж по показателям прочности и легкости и охотничьи лыжи, изготовленные из пластика. Они не требуют ни особенной обработки, не нуждаются в смазке перед каждой охотой. Но есть одно небольшое неудобство в их использовании - их особенная «скользкость». В них трудно забраться на высокий пригорок и с горы скорость развивается слишком большая. Во время охоты это обстоятельство может повлечь за собой массу неудобств. От банальных падений и небольших ушибов и травм, до непроизвольных выстрелов и серьезных увечий. Следовательно, ходить на зимнюю охоту на пластиковых лыжах лучше всего тем, кто прекрасно справляется с оружием на большой скорости и великолепно ходит на лыжах. Можно сделать вывод, что пластиковые лыжи хороши при охоте на ровной местности, без пригорков, холмов и горок.

Голицы и камусные лыжи

В наше время самыми удобными для зимней охоты считаются камусные лыжи. Эти лыжи имеют поволоку на скользящей поверхности. На их нижнюю сторону крепятся шкуры лошади, лося или оленя. Благодаря этому камусные лыжи очень устойчивы, удобны при восхождении на горки и холмы, и на них не налипает снег. В них охотнику будет удобно передвигаться даже по рыхлому снегу. Лучшим камусом охотники считают конские шкуры, снятые с лошадиных ног. Такой камус самый ходкий, а вот самый «тихий», не скрипучий и мягкий - камус северного оленя, тогда как лосиный камус охотники считают самым легким. Но иногда для изготовления камусных лыж используют камус косули и марала, кабарги и нерпы. Различными способами камус делают легче - его как можно тоньше мездрят, и выбирают его с наименьшим количеством «поперечного» волоса. Если вы собрались установить камус на свои охотничьи лыжи, то обязательно обратите внимание на направление волосяного покрова шкуры. Волос посередине камуса должен непременно лежать параллельно краям ваших лыж. Есть несколько способов крепления камуса к лыжам - его можно посадить на клей, пришить к лыжам или прибить его к ним. Немаловажная деталь - нужно особенно аккуратно обрабатывать камус на стыках. Для этого в местах, где камус соединяется, его два конца и волосы на нем подрезают на «нет».

На лыжах - голицах подниматься на любой, даже небольшой холм, придется «лесенкой» или «елочкой», так как камус на них отсутствует. А в некоторых, особенно непролазных, заросших местах охотнику придется снять лыжи -голицы и нести их в руках. К тому же, эти лыжи требуют особого ухода - перед каждым выходом на охоту нижнюю, скользящую сторону их приходиться покрывать специальным составом. Это может быть мазь, приготовленная из одной части стеарина, трех частей расплавленного воска и еще с добавлением одной части рыбьего жира. Но нужно учитывать и погодные условия. Скажем, если охота совпала с оттепелью, то смазывать голицы лучше мазью, изготовленной из двух частей коричневого воска, смешанного с дегтем и трех частей парафина. Нижнюю поверхность лыжи разогревают и натирают ее застывшим куском такой смазки, втирая ее потом суконкой до блеска. А вот в лютые морозы голицы лучше всего смазывать ходким дегтем.

Впрочем, голицы можно усовершенствовать, стоит лишь приспособить к ним алюминиевые тормоза, или тормозные пластинки. Причем, сделать их можно собственными руками, не обращаясь к специалистам. Для этого берут трехмиллиметровый алюминий и вырубают из него по ширине ваших лыж пластинки. Их длина равна, приблизительно, пятнадцати сантиметрам. Закругляется упорный конец пластинки, когда другой сворачивается в трубочку. В эту трубочку вставляется нержавеющая проволока в виде скобы, которую загибают на конце петелькой и закрепляют на лыжной пятке. Отступив около пятнадцати сантиметров от края лыжи (пятки), закрепите упорные пластинки фиксаторами.

Еще одно нехитрое приспособление способно благотворно повлиять на ходовые возможности голиц - это специальные щетки, сделанные из щетины или грубого волоса. Сама лыжа служит колодкой для этой щетки, расположенной за и перед опорной площадкой лыжи. Отверстия для щетки делают на нижней поверхности лыж шилом в шахматном порядке.

Как правильно выбрать охотничьи лыжи

После того, как вы определитесь с выбором материала, из которого будут сделаны ваши лыжи, правильнее всего будет определить, какого они будут размера. В первую очередь размер охотничьих лыж напрямую зависит от веса и роста охотника. Это значит, что чем больше килограмм в охотнике, чем он крупнее и выше, тем шире и длиннее должны быть лыжи, на которых он выйдет в зимний лес на охоту. Представим, что вам предстоит стать на лыжи на мягкий снег, лишенный наста. В этом случае, на каждый «живой» килограмм веса охотника положено иметь не менее пятидесяти квадратных сантиметра опоры в виде лыж. Если ваш вес, например, составляет около ста килограммов, то площадь ваших лыж должна равняться, примерно, пяти тысячам квадратных сантиметров. Как ее вычислить? Очень просто - длину лыж нужно перемножить с их шириной.

Если вы правильно подберете лыжи, учитывая все нюансы, включая заснеженность местности, где будет проходить охота, удача обязательно улыбнется вам.

Как сделать охотничьи лыжи

У хорошего охотника должно быть надежное, удобное снаряжение, а одним из главных его видов являются лыжи. От того, насколько качественно и правильно изготовлены «снегоходы» зависит как удачность охотничьего промысла, так и самочувствие самого охотника. Может быть, поэтому стоит сделать их для себя самостоятельно, применив некоторое умение, навыки и знания.

Для прочных лыж хорошо брать березовый кряж, причем, заготовить его правильнее всего будет зимой, когда соки по нему не движутся. Лучше всего выбирать прямое, ровное дерево без сучков в нижней части и с тонкой корой. От дерева отпиливают кряж, размером в два метра и раскалывают или пилят его параллельно волокон древесины на бруски. Затем, аккуратно обтесывают плахи, получая доски в три - четыре сантиметра шириной. Примерно месяц доски сушат, и только потом ей придают «лыжную» форму, причем для загиба носков используют всегда комлевую часть доски. Носовую часть ее распаривают в крутом кипятке минут тридцать, для того, чтобы правильно, без складок и изломов, ее загнуть. Загиб следует делать покруче, учитывая то, что после просушки и снятия с шаблона он распрямится на несколько миллиметров. Лыжные заготовки «прожаривают» на углях и обрабатывают, уделяя внимание индивидуальным размерам охотника. После того, как лыжи будут готовы, их нужно будет пропитать древесной смолой, разбавленной скипидаром и подогретой.

Теперь о креплениях. В первую очередь, они служат для надежного крепления ноги, но в то же время, лыжные крепления не должны усугублять травмы, получаемые охотником при случайном падении. Поэтому, нога должна крепиться так, чтобы при малейшей необходимости быстро сойти с лыж, охотник мог сделать это практически, автоматически. Установить лыжные крепления следует таким образом, чтобы при движении лыжи носок давал меньшую осадку, чем пятка лыжи. Чтобы добиться подобного результата, нужно провести через центр лыжи поперечную линию. После чего, на расстоянии в сорок сантиметров от носка лыжи отмечают линию, параллельную первой. Именно она послужит началом линии крепления.

Под стопу удачнее всего положить фанеру, оклеенную резиной (желательно микропористой). Ремни не должны растягиваться и промокать, поэтому для их изготовления лучше всего подойдет продымленная кожа лося или полоски брезентовой ткани. Способов крепления лыж известно огромное множество. От перекрещенных ремней до мешков - чулок, одевающихся прямо с лыжами и завязывающихся под коленями. Имея подобные крепления, вы можете быть уверены, что снег под вашими лыжами не заскрипит и не забьется вам под ноги. Но самое простое, и, в то же время, самое надежное крепление известно охотникам с давних времен. У этого крепления нет пяточного ремня, а на носок валенка приделывается бобышек (обычно пришивается просмоленной дратвой). Этот бобышек можно смастерить из голенища другого валенка. Теперь вам осталось только, как можно выше подняв пятку, носок валенка, с прикрепленным к нему бобышком, просунуть под основной ремень крепления.

Отпуск нынче совпал с морозами. Вынужденный простой, а тем более в сезон - ох как нервирует. Решил заняться изготовлением охотничьих (зимних) лыж. И время вроде как идет и для будущей перспективы.

Сразу начну с того, что буду расказывать как делаю "зимнии" кисовые лыжи, для ходьбы при снеге выше колена! Осеннии лыжи короче и соответственно крепче. Высота лыж по брови (прим. 180 см). Ширина на 21 см. Тут все просто 60-70 кг (охотник) _ на 16-18 см, 70-80 кг _ 18-20 см, за 80 кг желательно больше 20 см. Если сделать более широкие лыжи - например на 24 см (по лесу ходить на них очень не удобно - между деревьями не протиснешся, по чужой лыжне - переругаешся, да и ноги постоянно на "раскоряк").

Заготовки (дерева) выкалываем под весну или осенью. Храню на высоте в проветриваемом помещении (в дровеннике под крышей) обзолом вверх (т.к.в месте соприкосновения коры с другим деревом может начаться процесс гниения). Через лето кору срубаю (чтобы смола вышла наружу) и опять на тоже место. Дерева хранятся не менее двух "лет". Конечно можно и ускорить процесс сушки, но во-первых заготавливаешь сразу несколько пар, а главное при ускоренной сушки с торцов образуются щели. Дерева обычно в длинну 200 см (если первый раз делайте 230-250 см). Фото выколки с осины.

хорошее дерево - лыжи очень легкие, главное не престрогать. Нуждаются в пропитке или покраске. И конечно в "правильном" клее. Если "столярным" клеем поклеить- то по распару (оттепели) лучше не ходить (кисы начнут отваливаться).

Были дерева из ели - с них и сделал.

Вид сверху. Что-бы меньше строгать отмеряю 3-4 см провожу линию, делаю надпилы до черты и срубаю (болонь при выколке не скалываю). Спецы не рекомендуют (в науку по этому поводу не вдавался - может связано с процессом усыхания - как рекомендовали так и делаю). Электрорубанок - чудо техники!! Сначала сострагиваю низ (желательно что-бы был ровный)и немножко края см 2-3, чтобы сильно не изнашивались (кисы). Далее верх с плавным сходом к краям. В ручную подправляю.

Середина (место крепления крепежа с досточкой) стараюсь делать ровной. Выбираю снизу лыжи середину.

Доски готовы. Далее опускаем их в ведро, наливаем воды, включаем кипятильник и закрываем крышкой (что-бы быстей нагрелось и не парило). Между досками вставляем шепочку. Кипячу 1.5-2 часа.

Зажимаем в "станок" и делаем любой нужный вам угол. Острые "углы" не "люблю" в снег зарезаются. Только по корке ходить, а так если подъема нет - сплошное мучение.
Палочкой регулирем "угол" (подбиваем посепенно), что-бы дерево привыкало.
Закаливаем лыжи с двух сторон. Задники не загибаю (лично мне "не нравиться"- но, это мое мнение).

Носки и пятки (начало запила) в сторону носа или пятки (так как при пилении к лыжине может произойти - отщеп древесины). По кусочкам выпиливаю - только не торопитесь (а, то и расколоть можно в один миг).

После запила и сострагивания (строгаю с двух сторон) - толщина с торцов 2-3 мм -дорожка 2 см. Намечаю карандашиком симметрично под отверстия метки (примерно около 2 см). Сверлю d=2 мм. Прожигаю раскаленным шилом отверстия под нить. При прожигании края становятся твердыми и нить под нагрузкой не прорезает дерево.

Ищем центр лыжи- смещаю его в сторону пятки на 3 см и закрепляю после разметки на клей и на саморезы. Если лыжа тонкая - саморезы - снизу, если потолще - сверху (в данном отчете - 2 варианта). После разметки - тонким сверлом делаю несколько отверстий, что-бы временно закрепить (если сверху на саморезы - вставляю несколько гвоздиков, если снизу - несколько шурупов сверху). При наложении на клей - начинается процесс скольжения и поймать середину ох как непросто.

А, неправильно установленное крепление - 100% уход в сторону при движении!!

На данном фото - крепление снизу. Если при закручивании саморезов пошли шели - не беда (пусть лучше крепление будет надежным). Края щелей прожигаем шилом (потом туда попадет клей и все склеится).

Натягивае толстую нить (с этим приходится повозиться). Желательно под нагрузкой (можно лыжу упереть в потолок, чтоб она немного согнулась). Я натягиваю руками - пропускаю через соседнее отверстие и зажимаю шилом - потом завязываю узлы. Получаеся как натянутая струна!? Скобочками из проволоки 3-4 на каждую нить - прибиваем "к изгибу" лыжи. Можно длинные скобки накрутить и прибить.

Кисы обдираю от самого копытыпо внутренней стороне ноги. Обрезаю уже после полного разделывания туши. И шерсти меньше и для дела полезнее. В зависимости от величины зверя (смотришь где волос длинный пошел - отступил чуть - даже если и широкое место). Скатал и в мешок, а дома и лишнее отрежешь - что собаки сгрызут или в печи сгорит.
Мездрю и Натягиваю на доски. Растягиваю обязательно вширь и гвоздей не жалею.
Низ, где толстая кожа - обрезаю по сторонам, чтоб осталась полоса 13-15 см и также растягиваю с усилием (чем сильнее растянешь - тем тоньше будет кис).
Далее следует сушка вдали от печки (неделю, а то и 2) и хранение. Подвязываю на проволку с каждого зверя и вешаю на жердочку до использования. В галерее есть фото с комм. ("Что-бы моль не поела").

Теперь выбираем (хорошо когда он есть) для каждой лыжи отдельно! Взвешиваем лыжи и определяемся на какую - какие кисы. На тонкую - кисы потолще (если лыжи оказываются ровными - выбор есть). Кисы более не выделываю. Делаю тонкие лыжи - толстые кисы. Если тонкие "выделанные" кисы - они и быстрее изнашиваются!
Обрезаю так чтоб не прорезать волос!

Дальнейшие фотки не проходят!? Попробую во второй части закончить сей труд.

В селе Усть-Пит Енисейского района местный умелец уже 45 лет своими руками делает охотничьи лыжи. Из древесины использует ель и осину, а готовые изделия подбивает мехом оленей и лосей.

Анатолий Шадрин, лыжных дел матер: "Эти двухметровые тяжёлые осиновые плахи уже совсем скоро станут лёгкими и удобными для ходьбы по пересечённой таёжной местности охотничьими лыжами".

Занимается их изготовлением мастер из небольшого сибирского села Усть-Пит Анатолий Шадрин. Любимому делу он посвятил уже более 45 лет. И все его тонкости и секреты знает, как говорится, от и до.

Анатолий Шадрин: "Первые не получались, конечно, ломались, не ходили - одна туда, одна сюда, влево, другая вправо. В общем, долго я до совершенства доходил".

Прежде всего умелец смотрит на древесину - она должна быть ровной и светлой, без сучков и повреждений. Лыжи делают из внешней, болоньевой части осины - сердцевина для этого не годится. Подходящие плахи распиливаются надвое и идут в дальнейшую обработку.

Вот, казалось бы, простое дело - прострогать до нужной толщины деревянную заготовку, но и здесь есть свои секреты.

Анатолий Шадрин: "Вот ёлка, если она в любом виде строгается, сырая хоть, сухая, даже сухая ещё лучше, а осина только свежая. А стогам её до толщины подошвы. Вот подошва, например, потом делается разметка, и сгоняются концы".

Один из самых ответственных моментов - загиб носов на будущих лыжах. Для этих целей у мастера есть специальные станки - дерево в них зажимается с двух сторон - спереди и сзади. Небольшой прогиб делается и по центру. Тут главное - сработать всё осторожно и не сломать заготовку.

Анатолий Шадрин: "Ставишь вот её туда, ставишь, только подогрел лампой паяльной, она сама упадёт, ну маленько помочь только им и всё".

В этих станках заготовки будут сушиться в течение трёх-четырёх дней. Потом им заострят носы и отшлифуют. И это только половина работы - получившиеся лыжи-голяшки ещё нужно одеть в меховые шубы: то есть подбить камусом их нижнюю, ходовую часть. Для этих целей Анатолий использует шкуры с голени сохатого, оленя или коня. Меховые заготовки сшиваются вместе так, чтобы ворс шёл в одном направлении, иначе лыжи не будут скользить по снегу. Чтобы камус лёг на дерево ровно, его смачивают и дают немного отмякнуть. И только после этого можно приступать к работе.

Анатолий Шадрин: "Мажется только шкура клеем густо, как забор покрасить надо. Положил и завёртываешь с клеем вместе, берёшь степлер мебельный. Завернул и прошёл по кромкам по кругу".

Готовые лыжи в течение нескольких недель сохнут в тёплом помещении, и только потом их можно передавать будущему владельцу. Качество и долговечность собственного изделия мастер гарантирует.

Хорошие горные лыжи должны быть прочными, легкими, упругими, а также, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. Несмотря на широкий выбор вариантов такого снаряжения – отыскать такие лыжи не так уж и легко (читайте тут, ). Именно поэтому, мы решили вам рассказать в нашей новой публикации о технологии изготовления хороших лыж, которая была выработана практикой амурских охотничьих народностей (кто-кто, а они уж точно знают, какими должны быть хорошие лыжи). Сегодня эта технология стала достоянием редких умельцев, главным образом, стариков-таежников, узнать о ней предлагаем и мы вам…

Материал для изготовления лыж и камуса

Хорошее качество лыж достигается благодаря применению рациональной конструкции и мастерства их изготовления. Для изготовления лыж, как правило, берут дерево из дальневосточных пород – амурскую сирень или трескун, акотник Мака, пробковое дерево или маньчжурский орех. Дело в том, что древесина этих пород отличается как раз необходимыми качествами – легкостью, упругостью и прочностью на излом. Из прочих пород деревьев, которые растут на Дальнем Востоке, может также использоваться ива, береза, осина и ель. Однако, выбирая материал для изготовления самодельных лыж, стоит обращать своё внимание на то, что дерево должно быть прямослойным, не иметь гнили, сквозных подвижных сучков, здоровые сучья могут быть, но самые маленькие должны отсутствовать.

Заготовки для лыжи – назовём их досками, стоит вытесывать из расколотых вдоль слоя плах.

Такие заготовки можно делать независимо от времени года, хотя, опытные мастера говорят о том, что лучше будет брать дерево в конце лета, в августе месяце. В это время уже не так жарко, выбирать и тесать дерево самому мастеру намного удобнее, чем делать это в летнюю жару или на морозе.

Для того, чтобы у лыж был только передний ход, и они не сдавали назад при подъеме в гору, и чтобы весной к ним не прилипал влажный снег, нижнюю их поверхность стоит покрыть камусом, который будет сшит из кожи, которую вы снимите с лап лося, северного оленя, изюбря, или лошади. Дело в том, что

кожа нижней части ног от коленного сустава у диких копытных и у лошади покрыта особым упругим волосом, и такое покрытие позволит вам изготовить тонкую и гибкую лыжу, в то же время она будет достаточно прочной, ведь, помимо всего прочего камус будет играть ещё и роль растягивающейся и сжимающейся пружины.

Размер лыж и их изготовление

Лыжи смогут поднять охотника (то есть, не будут тонуть под его весом в снегу), только при условии соблюдения соответствия их размеров росту и весу человека. Вычислить необходимые размеры очень просто.

Если вы поставите лыжу на пятку, то длина от пола до конца вытянутой руки должна быть от 180-ти до 250-ти сантиметров. Ширина же должна быть равной расстоянию между максимально разведенным большим и указательным (иногда средним пальцем) руки, то есть, в среднем она должна быть 18-20 сантиметров. Толщина под стопой – там находится грузовая площадка, берётся из расчета равной расстоянию между средней и верхней линиями на ладони человека (по прямой, проходящей между средним и безымянным пальцами при полностью раскрытой ладони) и в среднем она составляет 12-13 миллиметров. Однако, это касается тех случаев, когда под камус не подкладывается «лен» — так называемое волокно из становой жилы зверя, которое делает ваши лыжи необычайно прочными, и позволяет их сделать максимально тонкими (во всяком случае намного тоньше, чем обыкновенные лыжи).

В конце толщина лыж доводится до 0,8 сантиметров, а в местах переднего и заднего сгибов – до 0,5 сантиметров. Наружные контуры лыжи показаны на рисунке 1.

Выгиб лыж

Когда же обе лыжины будут вами выстроганы, и оконтурены, им необходимо будет придать выгибы – передний, средний и задний, как это показано на рисунке 2.

Загиб лыж производится с помощью использования специального станка, устройство которого хорошо видно на рисунке 3.

Обе лыжи, слегка подогретые над огнём, заправляют в такой станок, где им придаётся необходимая форма и делаются выгибы. Однако, стоит тщательно следить за тем, чтобы выгибы получились правильными, так как в случае перекоса верного хода у лыж уже не будет. Заправленные в станок лыжи также стоит распарить кипятком, а затем сильно прокалить и нагреть над огнём, чтобы дерево было мягким и послушным, и могло принять необходимые вам формы и выгибы. Потом их можно будет вынести на холод.

Когда лыжи окончательно остынут, их вынимают из станка и осматривают на предмет наличия возможных перекосов в выгибе, и приступают к дальнейшей разметке и прожиганию специальных отверстий для креплений.

Выбор мест отверстий для креплений

Места расположения отверстий для креплений определяют следующим образом. Повернутую на ребро лыжу берут большим и указательным пальцами в районе грузовой площадки и приподнимают. При этом сама лыжа должна расположиться под углом в 45 градусов относительно пола с носком, поднятым вверх и пяткой, опущенной вниз. Отыскав эту точку на лыже, её отмечают, а затем через неё проводят прямую линию поперек лыжи. От этой линии, отступив 4 сантиметра к носку, проводят другую линию, строго параллельную первой. Когда это будет сделано, на линиях отмечают середину по ширине лыжи, и, положив на лыжу сжатый кулак так, чтобы его середина совместилась со средней точкой, по краям кулака размещают по первой и второй линиях точки для отверстий, а на передней линии отмечают точки для отверстий с общим сближением между ними на ширину мизинца у его основания.

Когда такая разметка будет тщательно рассчитана и проведена, отверстия прожигают, и снизу их попарно соединяют в продольном направлении желобками для пропуска ремня. Желобки стоит делать такой глубины, чтобы ремни могли точно совместиться с скользящей поверхностью лыжи.

Изготовление камуса

Одновременно с изготовлением деревянной части лыж, стоит заниматься и выделкой, подбором, раскроем и сшиванием камуса. Высушенные в растянутом положении лапы стоит скоблить, удалить с мездры жир, кусочки мяса. Проскобленные таким образом лапы необходимо подобрать так, чтобы камус был по размеру лыж (соответствовал их длине и ширине) с небольшим напуском для заворота на борта. Затем, каждую лапу необходимо будет разрезать вдоль посередине, и размочить в холодной воде.

Когда лапы станут мягкими их подбирают – то есть, складывают их обе половинки таким образом, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности лыжи – смотрите рисунок 4 и 5, а более гладкие краями ложились к бортам. Затем, их сшивают с помощью жильных ниток или капроновой нити.

Поперечные кромки лап стоит скашивать, так как это повышает прочность лыжи на излом при её работе и эксплуатации.

Что же касается подбивки лыж шкурой нерпы, то стоит отметить, что кожа, взятая с брюшка нерпы, расходуется целиком, а взятая с боков – должна быть сшита посередине таким образом, чтобы ворс сходился под углом «елочкой», в противном случае при его косом направлении лыжа будет постоянно скользить в сторону.

Сборка лыжи

Для головки (носка) и пятки лыжины сшивают мешочки из концов камуса, туда соответственно заправляется носок и пятка. Сшитый и примеренный камус стоит подсушить, для того, чтобы с мездры он был волглый, но не мокрый.

Когда всё это будет сделано, разводится хороший столярный клей в смеси с небольшим количеством уксусной эссенции (она делает клей водоупорным) и с помощью кисточки густо смазывается дерево и мездра камуса. Затем, лыжу и камус одновременно подогревают и быстро накладывают камус на лыжу, разглаживая и прижимая его руками. После этого берётся гладкая, хорошо обкатанная галька или булыжник, и ею проводят лыжу по ворсу для того, чтобы клей хорошо взялся.